« : 02 Апреля 2010, 21:47:16 »
Установка электронного зажигания Новикова на двигатель Д4.
Схема электронного блока:
1 – общий вывод; 2 – вывод датчика; 3 – вывод заряда;
4 – вывод ВВ катушки; 5 – лампа фары: 2,5В, 0,72А;
Т1 – Катушка магнето Д8; Т2 – Высоковольтная катушка.
С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ;
V1 – КД105Г; V2 – КД105Г; V3 – КД521;
V4 – КТ361; V5 – КТ315;
V6 – КД521; V7 – КУ201; V8 – КД105Г; V9 – КД202;
R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К;
Электронный блок для установки на Д4,5 отличается от оригинальной схемы коммутатора отсутствием диода V9,то есть отвода на свет.Всю энергию,которую можно получить от небольшого,и нередко потерявшего былую силу магнита,следует направить на выработку хорошей искры.
Сам коммутатор собирается точно по схеме,но желательно заменить диоды и тиристор на импортные аналоги.Например:V1(КД105Г)-1N4007,V3(КД521)-1N4148,тиристор V7(КУ201)-ВТ138-800.Такие детали использовал я,но возможны варианты.
Импортный тиристор кстати не нужно испытывать:D .Его параметры в разы лучше советского.
Схема в пластиковом корпусе имеет размер чуть больше спичечного коробка.Половину занимает конденсатор:D .Тиристор ставить на радиатор не нужно.
Изготовление катушки имеет свои особенности.Для достижения максимального КПД следует намотать по возможности больше витков.Так как света у нас нет,мотаем и датчиковую,и зарядную обмотку проводом ПЭВ-2 0,15 мм,180+5000 витков помещается как раз впритык.Мотать нужно в одну и ту же сторону.
Я использовал вот такое примитивное приспособление для намотки:
И шуруповерт:
При изготовлении на всякий случай вывел наружу все концы обмоток,но это оказалось не нужно.Получилась такая катушка,с колодкой:
Провода имею привычку припаивать,при желании можно сделать винтовую колодку.
Зажигание установлено на мопеде,коммутатор размещен в сумке вместе с инструментом.
Высоковольтная катушка Б300Б.
Даже удалось сфотографировать искру:D
Искра при правильной сборке появляется сразу,достаточно крутануть колесо.
Теперь следует настроить положение ротора.Это значительно проще,чем у Д6,8.Нужно снять ротор и вытащить из под него шпенек-стопор(у меня в моторах торчали кусочки гвоздей).Теперь можно подбирать его положение(переворачивать не нужно).Желательно,конечно,использовать стробоскоп,например Филина:
Примитивный стробоскоп. Rev.2.
При работе двигателя метка сдвигается,угол опережения увеличивается.При этом метка "размазывается".Цитирую krotik1966:"Вот когда она остановится, и больше не будет уходить, примерно на 3т об/мин, вот тогда должно быть 3,2-3,5мм до ВМТ.Да, действительно метка размазывается, я для верности беру середину, примерно, а там уже уточняю в работе, +- 0.3 мм туда -сюда, но это не сильно влияет, только на форсированных движках, на стоке не заметно совсем."
Если стробоскопа у вас нет,подбираем опережение опытным путем,методом тыка,катаемся.В моем случае ротор держался за счет центрального винта,и не сбивался даже при продолжительной работе двигателя.После настройки фиксируем коленвал от поворота,ставим метки на роторе и статоре и либо сверлим новую дырочку под шпенек в коленвале,либо сажаем ротор на фиксатор резьбы.
Катушку зажигания желательно пропитать электролаком,и просушить.Новиков пропитывал обычной половой краской.
Теперь можно загерметизировать отсек зажигания и закрыть его до следующей переборки движка
Что касается работы мотора,то он стал заводится с очень низких оборотов,раскручиваться резче,рост оборотов ограничен только настройкой системы питания.
